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glamour e modernità dei ritratti belle époque

La produzione di ritratti di Boldini raggiunse il suo apice tra il 1880 e il 1914, con modelli prevalentemente femminili. Fin dai suoi inizi negli anni ’60 dell’Ottocento, le donne hanno lasciato che questo ometto goffo e povero, con un pennello straordinariamente virtuoso, trovasse la sua strada verso la gloria. Il suo incontro con la ricchissima inglese Isabella Falconer, pittrice e collezionista dilettante che era sua mecenate, aprì le porte a una prospera azienda inglese che gli offrì i primi successi. Boldini, a cui il Petit Palais di Parigi sta dedicando una mostra, capisce subito che le donne possono non solo guadagnargli una clientela, ma anche farne una reputazione a Parigi, capitale artistica essenziale dove pittura, letteratura, musica, teatro e moda sono indissolubilmente collegato..


Il Demone dell’Eleganza

Sullo sfondo del trionfo delle grandi cortigiane, questo acuto osservatore dei costumi dei suoi contemporanei sospetta che Parigi ami l’odore dello zolfo, ma abbia paura delle sue stesse fantasie. Poteva meditare sulla caduta di John Singer Sargent, davanti a un reggicalze scivolato dalla spalla nuda della moglie del banchiere Gautreau (Ritratto della signora X, 1884). Costretto a lasciare la città, il pittore americano ha donato il suo studio in Boulevard Berthier. È tra queste mura, epicentro della Parigi delle grandi fortune, che Boldini perfeziona il sistema di rappresentazione delle donne che lo renderà famoso.
Il suo amico, il caricaturista Shem, figura della Parigi mondana prima della guerra, dichiarò al Figaro nel 1931, anno della morte del pittore: ” Boldini è preminentemente, nel gusto e nella destinazione, il pittore di donne […]† Era posseduto dal demone dell’eleganza. Avrebbe trasformato un basset hound in un levriero, una barca in uno yacht, un taxi in una carrozza† Per i suoi modelli, questo non è senza problemi. I battaglioni di dame eleganti che affollavano il boulevard Berthier dovettero sopportare molto fastidio. Eppure, secondo Sem, stavano aspettando’ mesi, anni prima che gli fosse permesso di piegarsi ai bizzarri capricci dell’analista esigente e infinitamente scontento dei loro corpi

Giovanni Boldini, Ritratto di Rita de Acosta Lydig seduta, 1911, olio su tela, sig.  e la signora James O. Coleman, © Mr.  e la signora James O. Coleman

Giovanni Boldini, P.Ritratto di Rita de Acosta Lydig seduta, 1911, olio su tela, sig. e la signora James O. Coleman, © Mr. e la signora James O. Coleman

Colette, nel suo libro questi piaceri (1932), racconta il suo incontro con il pittore al lavoro, intorno al 1900: Boldini distolse la faccia da grifone dal ritratto e mi fissò a lungo. […] Rise con un sorriso malizioso e mi accarezzò la guancia, sussurrando: “Bravo piccolo borghese… Bravo piccolo borghese… Questa grande sensualità vive con amarezza la disgrazia di cui la natura lo ha vestito, e certamente sfoga un po’ di vapore nella sua corte. le pistole” Boldijnen – la linea sinuosa del corpo, l’estensione artificiale delle gambe, del collo e delle braccia – sono un ideale fisico irraggiungibile. † Si narra che la contessa Bosdari avesse subito una cura dimagrante sottoponendosi a vere e proprie torture proprio per sembrare la donna ideale secondo i canoni della bellezza Boldin. “Nei suoi ricordi scrive la principessa Marthe-Lucile Bibesco, che ha posato anche per lui. Le grandi dame e le famose cortigiane, le famose attrici e i ricchi stranieri che vengono ad aspettare in Boulevard Berthier si aspettano solo una cosa: distinguersi. Devi guadagnare il tuo grado nella capitale della moda, di cui Robert de Montesquiou, maestro indiscusso dell’eleganza belle époque e grande amico di Boldini, ricorda ” molti di loro lo sopportano senza giustizia, perché senza pietà

bellezza moderna

Attraverso i suoi ritratti, Boldini chiama gli eletti, i riassunti delle popolari pistole di bellezza che ancora celebrano le guance piene. Il suo talento nel creare un’armata di eroine illustri e invisibili annuncia la professione di stilista. È stato particolarmente elogiato dal grande critico d’arte Jean-Louis Vaudoyer, che ha notato che ha spinto ” limita all’estremo la sua ricerca della forma e di una certa bellezza moderna Questa modernità esige la libertà dai codici della borghesia vittoriosa. Boldini dipinge molti dei suoi modelli in pose rilassate e dall’aspetto naturale. Ha anche rappresentato la propria compagna di lavoro, comodamente rannicchiato su un divano Luigi XVI in mezzo a un guazzabuglio di cuscini, suo figlio che gioca ai suoi piedi su un tappeto a cavatappi (giorni tranquilli

Giovanni Boldini, Giorni tranquilli o giovane donna all'uncinetto, 1875, Olio su tela, Williamstown, The Sterling e Francine Clark Art Institute © Immagine per gentile concessione di Clark Art Institute.  clarkart.edu

Giovanni Boldini, giorni tranquilli Vero Giovane donna all’uncinetto, 1875, olio su tela, Williamstown, The Sterling and Francine Clark Art Institute © Immagine per gentile concessione di Clark Art Institute. clarkart.edu

Gli piace anche semplificare gli outfit delle sue modelle. La sua clientela a volte lo rallenta in questo slancio. il Ritratto della signora Eugène Schneider con suo figlio Charles fu rilevata: sappiamo che Boldini “vestiva” la moglie del grande industriale. Senza dubbio con una certa ironia l’aveva vestita con un cappotto di velluto rosso molto regale, foderato di ermellino. Questo ritratto rappresenta l’antitesi di quello di Lady Colin Campbell, un’aristocratica di origine irlandese che si era appena separata dal marito infedele, con grande sgomento della sua cerchia rispettabile. † Boldini vede in lei la personificazione della femme fatale ed è emancipata, libera di seguire la sua natura più autentica. Mostra il suo viso pieno, seduto, con indosso un bellissimo vestito nero che sottolinea la sua vita molto sottile e la sua carnagione pallida. La giovane donna fissa lo spettatore con aria di sfida, quasi intimidatoria riassume Servane Dargnies-de Vitry nel catalogo della mostra.

Nascita del glamour

All’epoca, l’attrice Sarah Bernhardt e la ballerina Cléo de Mérode furono le prime donne la cui immagine, soprattutto fotografica, fu trasmessa in tutto il mondo. il galassia nasce, indissolubilmente legato al concetto di glamour emerso e divenuto ingrediente imprescindibile nell’ascesa del cinema. Questa parola di origine inglese evoca un fascino, nel senso magico della parola. Si trova nell’espressione fotografia glamour, l’arte di fotografi e cineasti che consiste nel produrre l’immagine più attraente possibile di un modello: posa naturale, sfondo e oggetti di scena neutri, uso lusinghiero dei riflettori e distillazione di un certo mistero. Con i suoi dipinti Boldini contribuisce alla nascita di questo modo di rappresentare. Nel suo studio lavora anche su uno sfondo neutro e talvolta dipinge i suoi modelli da più angolazioni. È il caso dei tre ritratti a figura intera della contessa de Leusse (1889-1890), di cui sembra catturare dal vero i movimenti aggraziati. Questa arte per ritrarre questo” sfogo nervoso della femminilità moderna », come ha scritto la scrittrice e critica d’arte Camille Mauclair, è giunta fino a noi.

Giovanni Boldini, Ritratto della principessa Marthe-Lucille Bibesco, 1911, olio su tela, Giuliana Albera Caprotti Collezione privata, Italia, Milano © Collezione privata / Foto © Giuseppe Simonetti

Giovanni Boldini, Ritratto della principessa Marthe-Lucille Bibesco1911, olio su tela, collezione privata Giuliana Albera Caprotti, Italia, Milano © Collezione privata / Foto © Giuseppe Simonetti

Dopo la morte di Boldini, due famosi artisti del XX secolo si proclamarono suoi allievi: il pittore Jean-Gabriel Domergue e il disegnatore e cartellonista René Gruau. Il primo, pronipote di Toulouse-Lautrec, impose un archetipo di bella donna parigina con il naso a tromba, le ciglia arricciate, il collo lungo e la silhouette di una fashion doll. Il secondo, Renato Zavagli-Ricciardelli delle Caminate nel 1909 a Rimini, apprese la lezione di Boldini fino alla trasposizione attraverso la stilizzazione, nei suoi disegni e manifesti per cabaret e case di moda, il suo gioco sulla vivacità, sull’immagine, sull’uso ritmico del rosso , bianco e nero. Un amico di Christian Dior, René Gruau, ha disegnato, tra l’altro, tutte le pubblicità dei suoi profumi fino agli anni 80. Molti dei couturier di oggi riconoscono l’influenza della sua linea e della sua tavolozza. Nel 2011 John Galliano le ha dedicato la sua ultima collezione haute couture Christian Dior.

L’arbitro dell’eleganza

Giovanni Boldini usa gli outfit dei suoi modelli per giocare di luce sul fianco e sceglie i loro accessori, cappelli con piume, guanti lunghi e altri ventagli per rendere più dinamiche le sue composizioni. Non rappresenta mai minuziosamente le guipures, le impunture, il punto smock, i nastri e altri broccati che erano la gloria della couture parigina dell’epoca. È difficile immaginare, davanti ai suoi mondani in abito da ballo, quanto fosse complesso il costume femminile della belle époque. Anche le cortigiane dovrebbero mostrare meno pelle possibile durante il giorno.

Giovanni Boldini, Fuochi d'artificio, 1892-1895, olio su tela, Ferrara, Museo Giovanni Boldini, © Ferrara / foto © Luca Gavagna

Giovanni Boldini, Fuochi d’artificio1892-1895, olio su tela, Ferrara, Museo Giovanni Boldini, © Ferrara / foto © Luca Gavagna

Jean Cocteau, nel suo Ritratti ricordo pubblicato nel 1935 in Il Figaro letterarioevoca l’uso di leonesse pranzo al Bois de Boulogne in gioventù: Pettorina, scudo, camicia di forza, fodero, irrigidimenti, trecce, spalline, ghette, cosciali, guanti, corsetti, cavezze di perle, fibbie di piume, spallacci di raso, velluto e pietre preziose, cotta di maglia. Quei cavalieri tempestati di tulle e raggi di ciglia, quei coleotteri sacri ornati di tenaglie di asparagi, quei samurai di piume ed ermellino, quei corazzieri del piacere truccati all’alba e truccati da robuste fanciulle, sembravano rigidi ai loro ospiti, capaci di emergere da un’ostrica solo la sua perla. L’idea di spogliare una di queste signore era un’impresa costosa che doveva essere pianificata in anticipo, come il trasloco† In tutti i suoi ritratti femminili emerge però una breve storia della liberazione del corpo femminile, che sembra accompagnare il pittore senza dispiacere, anche di poco prima. L’abito in seta grigia con ampi giromanica e scollatura disadorna della ballerina Cléo de Mérode (1901) annuncia la liberazione dai corsetti imposta dal couturier Paul Poiret nel 1906. E dentro Marchesa Luisa Casati con piume di pavonel’outfit di questa donna potente, all’epoca la più ricca d’Italia, ricorda una seconda pelle, annunciando il pregiudizio comodo e scultoreo della sarta Madeleine Vionnet negli anni ’30.

Avere

La mostra “Boldini. Le gioie e i giorni »
Al Petit Palais, Avenue Winston-Churchill
75008 Parigi
01 43 53 40 00
www.petitpalais.paris.fr
dal 29 marzo al 24 luglio


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